Die Einzigartigkeit Georgischer Weine

Die Einzigartigkeit Georgischer Weine

Als Archäologen im vergangenen Jahr in Georgien auf 8.000 Jahre alten Keramikscherben Spuren der Weinherstellung fanden, beanspruchte die winzige ehemalige Sowjetrepublik die Krone als ältester Weinproduzent der Welt.

Es war eine Bestätigung für viele langjährige Fans des Landes und seiner Weinbautradition, die uralt und zugleich eine Volksbewegung ist. Das Markenzeichen Georgiens sind Weißweine, die monatelang mit ihren Schalen, Stielen und Kernen in Kontakt bleiben und in riesigen, in der Erde vergrabenen Tonamphoren (dem Qvevri) weiter gären. Ein Trend, der sich in anderen Teilen der Welt durchgesetzt hat, aber seine tiefen Wurzeln liegen in der georgischen Kultur.

"Was jetzt passiert, ist eine Wiederbelebung", sagt Alice Feiring, Autorin von For the Love of Wine: "Meine Reise durch die älteste Weinkultur der Welt". Als Verfechterin des natürlichen Weins ist Feiring schon lange im Land unterwegs, und ihr Buch aus dem Jahr 2016 - ein Liebesbrief an das georgische Volk und die georgische Tradition - zeigt die moderne (Wieder-)Entdeckung der Weinkultur und einige der Kämpfe, die es zu bestehen gilt, um ihrem Erbe treu zu bleiben.


"Fast jeder hat eine Vorliebe für den Wein seines Großvaters: das ist ihre emotionale Wahrheit und die Weine, auf die sie alle reagieren", sagte sie. "Auch wenn sie also widersprüchliche Botschaften darüber erhalten, was der Rest der Welt will - saubere Weine -, so sind es doch in Wirklichkeit die Weine mit Hautkontakt und Komplexität, nach denen sich die Menschen sehnen.

Wein als essenzieller Teil der georgischen Kultur

Noel Brockett, Verkaufsleiter des Georgian Wine House in Washington, D.C., der in einer chokha, dem traditionellen langen Wollmantel, der mit silbernen Zierpatronen geschmückt ist und von georgischen Männern getragen wird, an Veranstaltungen teilnimmt, sagt, dass die Weinkultur tief im Land verankert ist.

"Es ist etwas ganz Besonderes daran, wie die Georgier den Wein lieben", sagte er. "Es ist ein wenig exzentrisch, aber dann beginnt man, sich damit auseinanderzusetzen und wenn man es einmal getan hat, ist man wirklich erstaunt - es ist so ein integraler Bestandteil der Kultur und des Alltagslebens."

Die traditionelle Weinherstellung in Georgien war schon immer ein Heimspiel, durchdrungen von Geschichte, Religion und Mythologie und Referenzen aus dem vierten Jahrhundert. Eine oft erzählte Legende erzählt, wie Soldaten ein Stück Weinrebe in das Kettenhemd zum Schutz ihrer Brust einflochten, so dass, als sie im Kampf starben, eine Rebe nicht nur aus ihren Körpern, sondern auch aus ihren Herzen sprossen.

"Selbst dort, wo wir glauben, dass eine Kultur wie Frankreich oder Italien so weinbezogen ist, nehmen die Georgier es einfach auf eine ganz andere Ebene - viel tiefer als das, was wir ausgesetzt sind", sagte Taylor Parsons, ein Sommelier aus Los-Angeles, der das georgische Weinland dreimal besucht hat.

Simon J. Woolf, Autor der neu veröffentlichten "Amber Revolution": How the World Learned to Love Orange Wine", einem Buch, das dem georgischen Wein eine große Diskussion widmet, stimmt dem zu.

"Eines der wichtigsten Dinge über georgische Weine ist, dass sie ein Fenster zu einer Kultur darstellen, die die meisten von uns als Westler einfach nicht haben", sagte er.

Georgische Weine - erst seit kurzem in aller Munde

Trotz der 8.000 Jahre Weingeschichte sind georgische Weine erst vor kurzem auf die Weltweinkarte gekommen - zum Teil dank des Bernstein-Wein (auch genannt Orangenwein) Trends, des wachsenden Interesses an natürlichen Weinen und der Verbesserungen im Weinberg und in der Kellerei.

"Georgien musste sich zur gleichen Zeit ändern, als diese anderen Dinge im Trend lagen", sagt Weinmeisterin Lisa Granik, die als Marktberaterin der Nationalen Weinagentur Georgiens fungiert.

Aber auch geopolitische Gründe waren im Spiel. Eingekeilt zwischen Kaspischem und Schwarzem Meer litt der Weinbau in der kleinen Republik bis 2003 unter der sowjetischen Herrschaft. Historische Pflanzungen wurden für die Produktion von billigen Fabrikweinen angelegt. Der Bürgerkrieg und dann ein russisches Embargo auf alle georgischen Weine von 2006 bis 2013 stoppten die Migration zu Qualität weiter. Als die georgische Wirtschaft funktionierte, "war die Weinqualität Gesöff - zumindest das, was kommerziell hergestellt wurde", sagt Granik.

"Was die Regierung wollte, waren moderne, vorübergehende Weine, die sie mengenmäßig verkaufen konnten, und der Staat unterstützte die Umwandlung dieser großen Kooperativen in moderne Weinkellereien", erklärte sie.

Georgiens Weinerbe wurde wiederbelebt, als Menschen wie John Wurdeman seinen einzigartigen Platz in der Welt sahen. Der Amerikaner lebte bereits als ehemaliger Maler im Land, als er von Gela Patalishvili, einem Winzer in der achten Generation in Kakheti-Georgiens Ground Zero für die Weinherstellung (fast drei Viertel der Produktion des Landes), in den lokalen Wein eingeführt wurde. Gemeinsam gründeten sie 2007 die Weinkellerei Pheasant's Tears, die sowohl die Wiederbelebung als auch den Erhalt der georgischen Weinkultur in Gang setzt.

Der Qvevri als Alleinstellungsmerkmal georgischer Weine

Im Mittelpunkt stehen dabei die Qvevri - große eiförmige Tongefäße, in denen die Trauben mit ihren Rohstoffen vergoren werden und reiche, strukturierte und tanninhaltige Weine ergeben. Die gleiche Methode zur Herstellung von Rotweinen wird auch bei den Weißweinen angewandt, wobei bernsteinfarbene Ergebnisse erzielt werden. Unabhängig von der Farbe werden die Gefäße versiegelt und in der Erde vergraben.

Unterstützt durch gut besuchte Verkostungsveranstaltungen wie die internationale Weinmesse RAW Wine Fair und die Zero Compromise und New Wine Festivals in Tiflis, reichen die georgischen Winzer nun von den traditionellen bis hin zu einer neuen Welle von Ex-Pats wie Vincent Jullien und Guillaume Gouerou,die Lapati, eine allte Farm in Sagarejo, Kachetien, gegründet haben. Hier produzieren sie etwa 12.000 Flaschen (die aus einer alten sowjetischen Fabrik stammen, da viele Dinge in Georgien adaptiv wiederverwendet werden) für Märkte wie Japan und Dänemark und hippe Weinbars in den Vereinigten Staaten. Im Trend liegt ihr "pet-nat" aus der Chinuri-Traube, die auf hochgelegenen Kalkböden angebaut wird, was die Frage nach dem Terroir-a-Konzept aufwarf, mit dem sich die georgischen Winzer noch immer auseinandersetzen.

"Das Terroir Georgiens ist neu - es ist gerade erst entstanden", sagte Jullien. Und als jemand, der den Weinbau in Beaune gelernt hat, sollte er ein wenig darüber wissen.

Woolf sagt, dass die alten und neuen Winzer noch immer nur die Grundlagen wie das Terroir und die für ihr Gebiet am besten geeigneten Trauben herausfinden. Die Ergebnisse, so sagt er, sind zunehmend würdig und spürbar.

"Georgien durchläuft immer noch einen Prozess, in dem die Menschen versuchen, die Weinberge, die in einem schrecklichen Zustand waren, zu verbessern, und es gibt immer noch viele Produzenten, die ihre Qualität nicht vollständig unter Kontrolle haben", sagt er. "Man merkt, wenn man einem Produzenten begegnet, der den Teil des Weinbaus wirklich versteht, und es ist einfach außergewöhnlich, wie anders das sein kann".